Le développement urbain de Shanghai a connu plusieurs étapes importantes. Je vous ai parlé de l'influence occidentale avec la construction du Bund sur la rive ouest du Huangpu. L'autre versant de cette installation, principalement franco-britannique, se trouve dans les anciennes concessions étrangères. J'ai pu me promener dans l'ancienne concession française, dont l'attraction majeure est actuellement la zone de Xintiandi, là "où hier rencontre demain" comme ils disent. Cette petite zone est très intéressante, pas uniquement pour son architecture, ses platanes et ses cafés qu'on verrait bien sur le boulevard Saint-Germain, mais surtout pour le symbole.


Xintiandi c'est le quartier le plus cher de Shanghai, la zone où les plus grandes fortunes se retrouvent. Mais historiquement, c'est également là que s'est tenue la première rencontre du Parti Communiste chinois le 23 juin 1921. L'histoire de la rénovation de ce quartier est intéressante, car les promoteurs hong-kongais qui y ont investi ont obtenu la permission de bâtir leur zone luxueuse en échange de l'ouverture d'un Musée du Premier Congrès du PCC sur le site original où se sont retrouvés les quinze premiers cadres du communisme chinois, dont un jeune nommé Mao Zedong. Comme c'est un musée du Parti, il est gratuit, mais le niveau de sécurité est ridiculement élevé. Une calligraphie de Jiang Zemin qui accueille les visiteurs est à méditer : "没有共产党就没有新中国" ("Il n'y aurait pas eu de Chine nouvelle s'il n'y avait pas eu le Parti Comuniste chinois"). Dans un tel quartier, c'est un peu ironique !

Les rues les plus intéressantes de la concession française conservent quelques exemples de lilong (le pendant shangaïen des siheyuan des hutong pékinois) et de shikumen (les grandes portes de brique rouge ou noire qui donnent accès à ces habitations). Un Musée des shikumen permet de revivre le Shanghai des années 1930 dans les concessions. Là encore, nous sommes à mi-chemin entre orient et occident de la première moitié du XXe siècle. Un peu plus loin se trouve l'ancienne résidence de Sun Yat-Sen, transformée en musée. Puis les bâtiments d'époque donnent un style unique aux rues de Shanghai, que ce soit dans la Ruilin Guesthouse qui nous transporte dans des décors de campagne anglo-saxonne, ou encore avec l'ancien cinéma du Cathay Theatre en photo ci-dessus. Dernier exemple ci-dessous avec la Möller House qui dénote dans le paysage de tours de Shanghai, mais il y a d'autres exemples d'architecture occidentale dans ces quartiers que je ne peux pas traiter plus longuement ici. Bref, c'est pas très chinois tout ça !

Ce qui m'a le plus amusé dans mes balades sous le soleil de plomb de Shanghai, c'est le contraste permanent dans cette ville dont l'urbanisme est plus réfléchi qu'à Pékin, mais sans atteindre l'homogénéïté des capitales européennes. Neuf et ancien se croisent donc dans les perspectives.

L'auberge de jeunesse géniale que l'on m'avait indiqué était située à quelques pas de la Place du Peuple, l'ancien champ de course du Shanghai du début du XXe siècle. Depuis, le pouvoir communiste est passé et a renommé la place de manière très classique. La ville y a installé son Grand opéra (construit par le cabinet du Français Jean-Marie Charpentier) et tous ces grands musées (ce qui est très pratique au passage). Je n'ai pas le temps de vous faire une visite détaillée. J'ai déjà évoqué le Musée du planning urbain qui m'a beaucoup plu, le Musée d'Art avec l'exposition sur 1968. Il y a également Musée d'Art contemporain (MoCA), dans un beau cadre de verdure, mais qui ne m'a pas bouleversé par son contenu. Enfin, le plus beau musée est le Musée de Shanghai, qui jusqu'à l'ouverture de celui de Pékin, déjà commenté sur ces pages, était le meilleur musée de Chine, avec de formidables collections de bronze, de porcelaine, de peintures, de calligraphie, de jade, de laques, de vêtements et folklore des minorités nationales, et d'art bouddhique. Mais ces sujets ont déjà été évoqués ailleurs. Le plus intéressant réside donc dans l'architecture unique du musée, qui rappelle une ancienne coiffe antique.

Le Musée d'Art contemporain, dans son (petit) écrin de verdure en plein coeur de Shanghai.

Le quartier de la Place du Peuple est très vivant. Il donne sur la rue commerçante Nanjing Lu. Sa station de métro avec pas moins de vingt sorties différentes tout autour de la place vous donne une idée de la superficie. La place est suffisamment grande pour que l'on ne sente pas la masse humaine des Chinois que l'on rencontre habituellement un peu partout ! Quelques tours valent le détour !

Vue du nord de la Place du Peuple depuis le Tomorrow Square. Le bâtiment marron sur la gauche est le Park Hotel, qui a longtemps été le plus haut building de Shanghai, dans un style très nord-américain. Depuis, les bâtisseurs se sont bien rattrapés !

Ma tour préférée : le Tomorrow Square avec son architecture futuriste qui le propulse à plus de trois cents mètres de haut. Il est possible de monter gratuitement jusqu'au niveau où l'axe de la tour change pour admirer la vue de la Place du Peuple et de tout Puxi. Devant sur la photo se trouve le Grand Opéra.

Il faut commencer par rappeler l'histoire assez particulière de Shanghai. Rien de comparable avec Xi'an, Chengdu, Nankin, ou même Pékin, en termes de longévité, de patrimoine classique, puisque Shanghai est restée un simple port, certes très bien placé, parmi d'autres dans la région du Jiangnan, au sud du fleuve Yangzi. Ce n'est qu'à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle que la ville explose, grâce à l'installation des quartiers de concessions des puissances occidentales qui viennent de battre la Chine. Dans le même temps, la révolte des Taiping entraîne de nombreux habitants de l'arrière-pays vers la protection du port. La main d'oeuvre abondante est là, les marchands occidentaux apportent les moyens financiers, et la construction décolle grâce à une spéculation généralisée.



Mais l'histoire de la montée en puissance de Shanghai n'est pas linéaire et simple. Après les années 1920 et 1930 marquées par les luttes de pouvoir entre les nationalistes du Guomindang et les communistes autour de Nankin et Shanghai, la ville a souffert de l'occupation japonaise à partir de 1937. C'est le Shanghai de Tintin et le Lotus bleu. Puis la Chine populaire, pour laquelle Shanghai est déjà un contre-modèle, tente de transformer à son tour la ville.



Dans les années 1980, Shanghai profite du statut de ZES (zone économique spéciale, qui favorise l'implantation des entreprises étrangères) pour fonder de nouvelles ambitions, qui se concrétiseront dans le projet de la nouvelle zone de Pudong dans les années 1990-2000. Depuis, la ville est en révolution urbanistique. La municipalité a revu l'organisation de la ville que certains présentent comme la première ville du XXIe siècle. En 2010, Shanghai accueillera l'Exposition universelle, puis en 2020, l'objectif est de faire de Shanghai une capitale internationale arrivée à maturité. Toute cette planification est à l'honneur dans le très intéressant Musée du planning urbain sur la Place du Peuple. Je vous avais déjà parlé de la première ville 100% écologique en cours de construction sur une île au nord de Shanghai, mais tous les quartiers sont en chantier, alors que les réseaux de transports publics s'améliorent.



Avant de devenir un carrefour international, Shanghai est un carrefour entre les courants architecturaux : à très bientôt pour le découvrir !

L'un des moments marquants de ce voyage à Shanghai, et peut-être de cette année en général, fut ma rencontre avec un travailleur migrant dans le train Shanghai-Hangzhou. On parle souvent de ces situations incroyables d'exode rural des paysans pauvres vers les emplois non qualifiés disponibles en bordure des grandes villes du littoral, mais pouvoir les approcher en vrai change notre rapport à ces réalités, qu'on ne saurait ignorer dans une présentation objective de la Chine de 2008.

Au quatrième jour de mon voyage, je souhaitais voir Hangzhou et son Lac de l'Est. J'arrive à la gare à 7h50, achète le premier billet disponible : 8h08 (petit symbole numérologique ;-)). Pas de petit déjeuner, une nuit courte, la cavalcade dans la gare pour attraper le train... Evidemment il est trop rempli, je n'ai pas de place assise pour les 2h30 de trajet. Comme pour le voyage à Suzhou, je reste donc dans l'espace entre deux wagons, à proximité des toilettes et de la zone fumeur, puisque je n'ai pas le choix. Deux hommes sont dans la même situation. Le premier a la quarantaine, avec un fort accent du sud et la clope au bec. Le second porte une chemise claire et lit le journal.
Au bout d'une demi-heure debout, je m'assois à même le sol. Le deuxième passager me tend deux feuillets du journal pour que je ne salisse pas mon short, et entendant mon remerciement en chinois, il entame la conversation. Je sens que cela va être dur, car même s'il parle très clairement, il y a le bruit incessant des rails et un peu de vocabulaire que je ne comprends pas. Les deux heures de trajet vont être longues ! Mais il continue à me demander qui je suis, d'où je viens, pourquoi je voyage seul cette fois-ci, quels sont les endroits de Chine que j'ai visités, pourquoi je veux voir Hangzhou etc. Par politesse plus que par intérêt, je lui retourne les questions. Il vient de la province du Henan, il a grandi dans un village de la région de Kaifeng, à un peu moins de mille kilomètres au sud de Pékin. Il voyage seul lui aussi. Il n'a jamais été à l'étranger, mais nous avons été dans beaucoup d'endroits communs en Chine, comme Harbin, Nankin, Pékin et bien sûr Shanghai. Il me dit n'avoir aimé aucun de ces endroits. Je le trouve un peu difficile. Cela m'étonne car peu de Chinois critiquent leur patrimoine devant un étranger, et je lui souhaite donc d'apprécier ce fameux Lac de l'Ouest à Hangzhou.

La conversation change alors totalement, et je réalise mon erreur de jugement. Il ne vient pas à Hangzhou pour voyager, mais pour travailler. Il commence à m'expliquer sa situation, aiguillé par mes questions de plus en plus intéressées. Comme je le disais, il a grandi dans un village de fermiers du Henan. Il n'a pas été à l'université. Il a désormais 34 ans, il est marié et a une petite fille de six ans. Depuis deux ans, il a quitté son village et sa famille pour travailler dans les villes, sur des chantiers, dans des petits magasins et autres travaux pénibles et instables. Je comprends mieux pourquoi il n'a pas apprécié plus que cela toutes les villes visitées, car elles sont associées à de mauvaises expériences de travail. Il est retourné quelques jours dans son village natal en février, pour le Nouvel An chinois. Il ne reverra pas ses proches avant... février l'an prochain ! Entre temps, il envoie chaque mois un chèque aussi important que possible à sa famille, pour assurer les études de sa fille et l'alimentation des parents. J'hésite d'abord à lui poser la question, puis finalement, j'apprends qu'il gagne entre 1000 et 1200 yuan par mois (100€). Il essaye d'en envoyer la moitié à la famille et garde le reste pour vivre. Son salaire a certes augmenté un peu depuis deux ans, mais les prix montent et Shanghai ou Pékin sont des villes trop chères pour lui. Il n'a aucune possession matérielle, et voyage avec deux simples sacs de vêtements et ses papiers.
Inquiet pour la survie du village, j'apprends que tous les hommes valides sont dans sa situation, des travailleurs migrants aux quatre coins du pays. Il ne reste que les grands-parents, les femmes et les enfants au village. Et s'il y a un problème de sécurité ? "Il n'y a pas de problème", il s'en assure dès que possible par téléphone, seul moyen de communication car ni lui ni le village n'ont accès à Internet. Pourtant, il n'a pas dit à sa femme qu'il quittait Shanghai pour tenter sa chance à Hangzhou. Il ne veut pas l'inquiéter. Il espère retourner vivre chez lui bien sûr, ou faire venir sa famille, mais c'est au-delà de ses moyens. Le plus important est d'assurer les études de sa fille, qu'elle s'en sorte. Le sacrifice parental aura alors eu un sens. Elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire, mais il a confiance. C'est une fille, donc elle est plus sérieuse à l'école.

Je suis particulièrement impressionné par sa bonne présentation, loin du stéréotype du mingong sale et inquiétant que l'on voit habituellement. Je n'aurais jamais pu penser qu'il avait cette vie peu enviable. Il m'envie un peu d'ailleurs, c'est normal. Combien m'a coûté ce voyage à Shanghai ? Il le sait, ce n'est pas la peine de lui mentir, j'ai déboursé l'équivalent d'au moins un mois de son salaire. Voyager, c'est important, pour voir autre chose, pour comprendre. Il aimerait venir un jour en France. Comme tous les Chinois, il a lu et entendu que c'était un pays "romantique. Il est lucide toutefois, il n'aura probablement jamais les moyens de voyager hors de Chine. Difficile d'être plus optimiste que lui, même quand on est un peu idéaliste par nature comme moi.
Quel gâchis ! D'autant qu'il est "cultivé", au moins autant que la plupart de ces compatriotes. Il lit le journal sans souci, il connaît "De Gaole", "Chilake" et "Sakeqi". Zidane aussi bien sûr, même s'il n'aime pas vraiment le foot. Combien gagnent les Français ? Entre dix et vingt fois son salaire en moyenne, mais j'essaye de lui expliquer que le niveau des prix est plus élevé qu'en Chine. Au fait, n'est-ce pas en France qu'il y a eu des problèmes récemment ? Et oui, Paris, le 7 avril, la flamme... On y revient toujours. Mais il m'écoute, contrairement à beaucoup d'autres : le Tibet, le Parti communiste chinois, le contrôle des médias chinois, mais aussi le traitement partial des médias français, les stratégies de politique nationale française qui ont un impact inimaginable en Chine et nourrissent l'incompréhension réciproque. Il est fier que son pays organise les Jeux Olympiques, il a même été regarder le défilé de la flamme dans les rues de Shanghai la veille, mais il est moins primaire dans son affirmation du rêve national chinois, peut-être parce qu'il en est lui-même un peu exclu.

Comment les choses pourraient-elles s'améliorer pour lui, pour tous les autres ? Ils sont deux cents millions au bas mot dans ce cas-là, soit l'ensemble des populations française, allemande et britannique réunies ! Il est peu probable que ce soit les migrants eux-mêmes qui arrivent à changer quelque chose, d'abord parce qu'ils ne peuvent de toute façon pas, et aussi parce qu'ils n'ont pas vraiment intérêt à titre individuel. Leur salaire augmente progressivement à mesure que la Chine se développe. Certes les patrons véreux s'en mettent plein les poches, certes les inégalités se creusent... mais le plus important reste le repas du soir et l'enveloppe à destination de la famille. L'espoir peut venir du reste de la société, de ceux à qui le système profite énormément. Les migrants comme je l'avais déjà dit il y a quelques semaines posent des problèmes de sécurité, d'hygiène et de qualité du travail. Les plus aisés ont intérêt à les aider, pour la stabilité du pays. Mais cela demanderait l'affirmation d'une conscience collective, et aussi étrange que cela puisse paraître dans une société où le "peuple" et son unité sont mises en avant toutes les cinq minutes, l'individualisme a pris le dessus pour le moment. Dans sa logique, mon ami peut espérer compter sur la réussite future de sa fille, mais la Chine n'est pas une exception sur le plan de l'égalité des chances. Sans les réseaux, une fille de fermiers déconnectée du monde n'a aucune chance de rejoindre les fils et filles de profs ou de commerçants sur les bancs des grandes universités.

Cette rencontre privilégiée était un peu inespérée : deux heures en tête-à-tête avec un représentant du revers de la médaille du développement chinois. Je savais déjà la plupart des éléments de cet article, mais maintenant je l'ai vu, je l'ai entendu en détail, et je ne peux plus faire comme si ces vies de misère étaient des rumeurs ou des exagérations, destiné à assombrir injustement le succès flamboyant des nouvelles tours de Pudong.
Je sais que l'avenir sera dur pour lui et sa famille. Je ne le reverrai probablement jamais, vu qu'il n'a ni téléphone portable ni adresse e-mail. Mes derniers mots étaient un simple "jia you" (bon courage) adressé avec le plus de conviction possible. Bon vent, bon courage !

Nous avions ce projet de dormir sur la Muraille depuis le début de l'année, puis nous l'avions reporté plusieurs fois pour cause de mauvais temps ou incompatibilités d'emplois du temps. Vendredi soir était la dernière possibilité pour nous, et je regrette que certains n'aient pas pu se joindre à nous (Jérémie, Vincent, Mathilde, Damien et Jean...). Nous étions quand même dix au départ. Direction Huanghua Cheng (黄花城), une super adresse ! Tout ne s'est pas passé exactement comme prévu, puisqu'au lieu de partir à 17h pour arriver au coucher de soleil vers 20h, nous n'avons eu un bus qu'à 18h15 et nous sommes arrivés à Huairou à 20h, avec encore une bonne heure de route pour atteindre notre but. Nous avons donc pris un taxi-fourgonnette dans des conditions épiques (onze personnes au total, neuf à l'arrière !). Une fois arrivés sur place, les respondables du site nous refusaient l'accès... normal vu qu'il était 22h et que l'on avait que le beau ciel étoilé à contempler. Mais à force de "persuasion", nous avons atteint une zone dégagée sous le mur, pour faire notre petit repas du soir (à minuit) et dormir quelques heures directement sur les cailloux. Malgré la température plus fraîche que prévue et cette installation de fortune, nous avons dormi ! Pas longtemps toutefois, car le soleil se lève autour de 4h à Pékin ! L'ascension de la Muraille a donc pu commencer à l'aube... la suite en images :




Voici un petit montage avec plus de photos de cette aventure (désolé pour la mauvaise qualité des images, la compression du montage pour le Web n'a pas été optimale) :


Et en grand format, des vues du sommet avec la Muraille qui serpente sans fin :

Je commence mon petit compte-rendu de Shanghai par ce qui est à la fois le plus chinois et le plus ancien : le jardin Yu, dans la vieille ville. Ce jardin est également le première site que je suis allé voir à Shanghai, sous un soleil de plomb. Shanghai est traversée par le fleuve Huangpu, la rive est contient les nouveaux quartiers d'affaires, et l'ouest abrite les anciennes concessions étrangères. Plus au sud sur la rive ouest se trouvent les restes de l'ancienne ville chinoise, qui a aujourd'hui laissé la place à des tours d'habitation principalement. Il reste quelques vieilles ruelles plus ou moins délabrées, et au sein de ces vieux quartiers, on découvre ce jardin, le Yuyuan.






Le bâtiment le plus célèbre du site est en réalité juste en dehors du jardin. Il s'agit de la maison de thé Hu Xing Ting, à laquelle on accède par un pont formé de neuf zigzags. Une fois à l'intérieur du jardin, l'agitation de la ville s'éloigne d'un coup, les arbres protègent de la chaleur, l'ambiance est beaucoup plus relaxante. Le jardin date de la deuxième moitié du XVIe siècle, et illustre la maîtrise des Chinois dans la création de ces jardins classiques.







Il faut savoir que les jardins chinois laissent peu de place au hasard de la nature, malgré leur style qui peut nous paraître désordonné et broussailleux en comparaison des jardins à la française auxquels nous sommes habitués. Ici chaque élément a une fonction particulière, et respecte les règles de la géomancie chinoise. Les jardins étaient souvent créés de toutes pièces, avec l'aménagement de points d'eau artificiels et l'agencement de rochers alambiqués. Un jardin équilibré doit respecter cette harmonie entre le yin (symbolisé par l'eau, shui) et le yang (représenté par la roche, shan), sans oublier l'importance de la végétation, souvent très disparate, et l'existence de multiples pavillons, pagodes ou terrasses d'observation.








Le paysage parfait d'un shanshui (山水) ne se laisse pas apprivoiser au premier coup d'oeil. Je confirme qu'ils sont diablement bien conçus, avec des recoins et des points de vue infinis et insoupçonnés. Le regard du lettré qui fréquente souvent un jardin pour la promenade ou l'étude ne doit jamais être lassé, il ne doit jamais avoir l'impression de revoir ce qu'il a déjà vu. Bref, le jardin chinois vise à rassembler dans un même lieu forêts, montagnes, lacs et constructions humaines, comme un petit monde en miniature, qui nous donne l'impression de voyager sans bouger de chez soi. Le jardin Yu atteint parfaitement cet objectif...


Prochaine étape à Suzhou, dans les jardins les plus célèbres du pays !